Acua bettas Bernal

27/11/2021

Betta crowntail entregas en coacalco, Tultitlán, Tultepec, mexi bus línea 2, suburbano Lechería

27/11/2021

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23/11/2021

Gran subasta de bettas corona

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05/11/2021

Los invito a que se unan a un grupo de whats, habrá subastas de peces bettas nacionales e importados

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WhatsApp Group Invite

06/10/2021

Venta directa, subastas y asesoría únanse

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WhatsApp Group Invite

31/03/2021

Diferentes tipos de bettas

23/08/2020

31/07/2020

29/07/2020

6 PASOS PARA AYUDAR A NUESTROS BETTAS A CRIAR

El nacimiento de un ser es una de las cosas más bonitas de presenciar, puedes ayudar a tus peces Betta a concebir pequeños escamados en tu acuario. A continuación te damos unos consejos para completar esta tarea de la mejor manera.1. Mantendremos al macho y a la hambre separados, cada uno en un acuario.

2. Alimentación. Unos quince días antes hay que mejorar su alimentación, no basarla únicamente en producto seco sino ampliar a alimento congelado. Siempre combinado con suplementos de vitaminas para que se pongan fuertes.

3. Quitaremos la filtración de la urna en la que está el macho. Dejaremos así que el agua se estanque para que no haya ningún tipo de corriente y deberemos poner una capa superior de plantas flotantes como el limnobium. Necesitamos que estén estas plantas para que el macho empiece a sentirse seguro para luego construir ese nido de burbujas.

4. Para que el macho se anime a hacer ese nido tendremos que colocar a la hembra cerca, pero sin que puedan tocarse físicamente. Coloca las pequeñas peceras en las que están una al lado de la otra y el macho comenzará su obra.

5. Cuando veamos que el nido pasa dos centímetros de la capa de planta flotante vamos a empezar a juntarles progresivamente. El primer día deja a la hembra en la urna del macho cinco o diez minutos, así durante tres días en los que aumentaremos el tiempo de “las citas”.

6. al cuarto día les dejaremos juntos definitivamente para que hagan la puesta. Te encantará el cortejo que crearán en ese momento. Déjales un par de horas juntos y disfruta de los “abrazos de amor” que se den.

A partir de ese momento el macho llevará a nido a los huevos que no han entrado en él. En 48 horas comenzarán a salir los nuevos peces y el macho se encargará de cuidarlos.

18/07/2020

🟢Un pez betta puede llegar a vivir hasta tres años con unos buenos cuidados. Unos consejos para conseguir un ambiente feliz para el pez betta son:

🟡Debe estar en un espacio amplio, de al menos 24 pulgadas cuadradas de agua por cada pulgada de pez.

🟡Que la bomba de agua y el filtro sean silenciosas y mantengan el agua limpia y fluyendo constantemente.

🟡El agua debe estar a una temperatura de entre 22 y 27 grados centígrados. Coloca una bomba de aire para mantener el agua con oxígeno y un termómetro que controle la temperatura.

🟡Es importante que el pez pueda explorar, por lo que debes ponerle plantas, rocas y diferentes objetos para que pueda hacerlo.cuidados-pez-betta

🟡Debes proporcionarle un lugar para que se oculte, ya que aunque les gusta nadar, les encanta estar entre el follaje del acuario, y es ahí donde pasará mas tiempo.

🟡Coloca tu acuario lejos de la televisión y de la luz solar directa. Deben estar en una zona tranquila.

🟡Procura no asustar a los peces con cambios bruscos de iluminación o ruido.

🟡Alimentales al menos una vez al día y con comida adecuada.

🟡Limpia regularmente el acuario.

🟡Asegúrate de utilizar siempre un acuario con tapa ya que estos peces saltan y pueden caer fuera de la pecera sin que te enteres.

26/06/2020

ENFERMEDADES DE LOS BETTAS

PODREDUMBRE EN LAS ALETAS

Se da por una infección bacteriana múltiple.
La podredumbre de aletas es habitual en acuarios y se contagia por vía cutánea.
Los peces inmunológicamente débiles son más propensos a sufrir esta enfermedad. Estando la enfermedad relacionada con condiciones ambientales inadecuadas, como aguas frías, excesiva iluminación, acumulación de materia orgánica, etc.

Síntomas
Los bordes de las aletas se engrosan, adoptan un aspecto lechoso, se debilitan y empiezan a pudrirse. Las aletas en su putrefacción se deshilachan y muestran las puntas de los radios. En casos avanzados la aleta podrá quedar reducida a un muñón.

Prevención
- Filtro en buen funcionamiento.
- Higiene excelente, ausente de detritos en el fondo y de algas.
- Valores físico- químicos adecuados y sin variaciones.
- Alimentación equilibrada.

Tratamientos
El gran número de agentes causantes recomienda usar un antibiótico de gran espectro. El éxito del tratamiento dependerá en buena medida del agente patógeno causante de la infección. Tan importante como el tratamiento es mejorar las condiciones del acuario.

Es aconsejable tratar al pez o peces afectados en un acuario hospital, evitando así la propagación de la enfermedad y evitar que el filtro pierda sus características biológicas. (Las bacterias aeróbicas no soportan el tratamiento)

Para casos leves:
Tripaflavina o momoacridina, en la proporción de 1 ml/litro de una solución al 0,2% durante 6 días, tras cada cura debe cambiarse gradualmente el agua.

Si no hay mejoría rápida:
_Tripaflavina dosis de 5 a 10 ppm durante baño de de 60 a 90 minutos.
_Oxitetraciclina mezclado con el alimento al 1%, de 10 mg. por cada gramo de comida.
_Cloramfenicol, dosis de 100 mg por cada 100 g de alimento una vez al día durante 5 días.
_Verde de malaquita, 1 a 2 mg/l, en baño de 1 hora.
_Aureomicina 50 a 100 mg/l en baño de 2 a 6 horas.
_Nitrofurazona, 1 mg/l en baño de 10 minutos en dos o tres días.

Para casos muy graves:
- Oxitetraciclina, 50 mg/l durante 3 días, cambiando el agua cada veinticuatro horas.

Se encuentran medicamentos comercializados específicos, como Furanace, Fin Rot Remedy, Extrapid, Tetra General Tonic, Sera Bactowert, Liquitox, etc

HIDROPESÍA

La hidropesía es un síntoma grave, que indica que una causa o patología ha provocado acumulación de liquido seroso (un liquido ligeramente gelatinoso) en la cavidad corporal o celómica del pez.

Síntomas
_Hinchazón evidente de la cavidad corporal del pez.
_Escamas erizadas hacia el exterior (causado por la presión de la hinchazón).
_En estado inicial heces blancas y viscosas o largas y descoloridas.
_Exoftalmia u ojo / ojos saltones.
_Enrojecimiento en la zona a**l o en la base de las aletas.
_Ulceras en el cuerpo.
_Falta de apetito.
_Natación estática o desequilibrada.
_Cambio en coloración del pez y palidez en las agallas.

Causas
- Agentes etiológicos víricos, por ejemplo Birnavirus.
- Ataques bacterianos, por ejemplo Pseudomonas spp. y la Aermonas spp.
- Enfermedades protozoarias crónicas graves, como por ejemplo Piscinoodinium y Amyloodinium. (en raras ocasiones)
- Contaminación ambiental.
- Trastornos metabólicos o de nutrición.
- La introducción, del agente patógeno, en el acuario.
- Bajas de defensas del pez por la mala calidad del medio o por carencias alimenticias.
El contagio entre un pez enfermo a otro sano puede ser muy difícil o raro pero hay un riesgo dependiendo del agente causante y su virulencia.

Tratamientos
_Aislar al pez, colocarlo en agua en buenas condiciones, alimentación rica y variada (si come) y añadir antibiótico de gran espectro, sulfamidas o preparados a base de nitrofuran.
_Medicamentos comerciales para peces, como por ejemplo Baktopur Direct , aseguran su efectividad, pero solo lo serán realmente si el causante es algún tipo de bacteria sensible a estos medicamentos. Para otras causas no serán efectivos.
_Alimentar al pez con arvejas (guisantes)
_Hacer ayunar a los peces un par de días, algunas veces basta sólo con esto para romper la oclusión intestinal y hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Recuerden que los peces pueden estar de 1 semana a 10 días sin comer.
_Tratamientos con antibióticos (Baytril y Kanamicina)
_Darle una gotita de vaselina en la boca, una vez al día.
_Renovar el agua cada 48 h.
_Consultar a un veterinario acerca de las posibilidades del tratamiento con antibióticos inyectables (dosis y periodicidad).

¿Cómo se puede prevenir?
Como siempre, la regla de oro es la calidad del agua.
Hay que humedecer previamente la comida seca. Esto permite que la expansión de la misma se produzca antes de que el pez la coma
Cambiar a otra forma de alimentación, como los preparados en casa, los congelados o la comida viva.

EXOFTALMÍA U OJOS SALTON

La exoftalmía es un síntoma común de muchas y diversas patologías. Normalmente no es grave de por sí, la patología provoca retención de líquido de dos tipos:

- Interna: Dentro del ojo u ojos, la presión del liquido aumenta el volumen de este
- Externa: En la cuenca del ojo (detrás), la retención de liquido empuja el ojo u ojos hacia fuera de la órbita.

Ambas retenciones de líquido generan el típico efecto de ojo saltón u ojos saltones.

Causas
La más común es causada por una infección bacteriana en el organismo del pez, favorecida por una calidad inadecuada del agua y generando trastornos internos metabólicos.

Aun siendo la más común la mencionada, otras muchas causas pueden generarla, entre ellas:

- Septicemia bacteriana
- Septicemia vírica
- Septicemia por streptococcus
- Tuberculosis
- Carencia nutricional (por ejemplo avitaminosis)
- Envenenamiento por cobre.
- Enfermedad de las burbujas
- Hormonas, anomalías tiroideas
- Ataques de helmitos (gusanos o larvas parasitarias)
- Ataques de protozoos (como cryptobia de la sangre)
- Trastornos metabólicos internos (como hepaticos)
- Condiciones inadecuadas (ver pH y nitritos)
- Lesiones mecánicas. (Por ejemplo lesiones accidentales)

Tratamiento
Prioritario, para la aplicación del tratamiento más adecuado, sería saber diagnosticar la causa o patología original productora de este síntoma, para ello tendremos que saber identificar otros síntomas, para centrarnos en su identificación, ya que la exoftalmía de por si no nos señala, por ella sola, la causa que la provoca.

Para poder aplicar el mejor tratamiento del pez afectado tendremos por ello que identificar la enfermedad ya que no se trata igual un pez que sufre exoftalmía provocada por ejemplo por la “Enfermedad de las Burbujas” que otro que la sufre por “Enfermedad de la Boca Roja”.

Si no podemos saber o conocer la causa que haya producido este síntoma tomaremos las siguientes medidas genéricas:

1º- Mejorar la calidad del agua (comprobar y corregir pH, nitritos y nitratos) y la alimentación de los peces con una dieta rica y variada. De este modo en muchas ocasiones remite la exoftalmía. Se podría decir que en más del 50 % de los casos, mejoran sin necesidad de otro tratamiento.

2º- Si no se obtiene resultados, en un periodo razonable, lo mejor será aislar al pez en un tanque “hospital” y administrarles un antibiótico de gran espectro, será efectivo esta solución si realmente la infección es bacteriana.

ENFERMEDAD DEL TERCIOPELO EN PECES (VELVET)

Esta enfermedad es típica de los acuarios en malas condiciones de mantenimiento.

Síntomas
En el cuerpo de los peces aparece un forro a manera de terciopelo color gris o azul. Observando bajo el microscopio se identifica numerosos organismos unicelulares en forma de pera hasta esféricos. Ocasionalmente los parásitos también pueden penetrar en la epidermis y causar infecciones por áreas.

Cuando las agallas están atacadas se observa hemorragias, infecciones, y destrucción de tejido. En casos graves la piel puede separarse en flecos. Los peces enflaquecen. Es común que aparezca insuficiencia respiratoria, que los ojos se anublen y que los peces se rasquen contra la decoración.

Causas
_ Cambios bruscos de temperatura para luego mantenerse en 23 a 25 ºC
_ Introducción de peces nuevos sin pasar la cuarentena, por lo que no se sabe si posteriormente desarrollaran la enfermedad.
_ Peces fatigados y faltos de defensas.
_ Se desarrollan mejor en aguas viejas poco renovadas, por lo que es recomendable hacer cambios de agua frecuentes.
_ Introducción de plantas infectadas, por lo que se aconsejable desinfectarlas bien.

Tratamiento
Se pueden emplear los siguientes medicamentos como tratamiento:
- Metronidazol: a razón de 1 gr por 100 litros
- Sulfato de cobre: tratamiento delicado dado que puede resultar toxico para los peces:
Se preparara una disolución madre con 1 litro de agua destilada, 4 gr. de Sulfato de cobre, 2,4 5 gr. de ácido cítrico. Subir temperatura a 31º ó 32º, (ojo, no todos los peces soportan estas temperaturas) aumentar oxigenación, añadir 20 ml de la solución madre, por cada 100 litros, durante tres días, al finalizar cambio parcial de agua. Si no mejora repetir tratamiento con 3 días de descanso. Vigilar que los peces no boqueen en la superficie, lo cual sería un síntoma de intoxicación.
- Clorhidrato de quinina: en concentraciones de 1.5 g por cada 1000 L de agua. Se aconseja realizar disolución madre con 1.5 g para un litro de agua, y luego utilizar 1 ml por cada l de agua a tratar.
- Sal (NaCl) al 3 %: se harán baños de unos 15-30 minutos o hasta observar que el pez comienza a sentirse incomodo. Repetir diariamente hasta la completa desaparición del parasito.
- Acriflavina: se diluye 1gr por cada 100l de agua del acuario. Se harán baños continuos elevando la temperatura a 30ºC. Se necesita un acuario hospital vacío y oscurecido.
- Verde malaquita: se usan dosis de 1 gota por cada 5 litros de agua, partiendo de una disolución madre de 0.751 %. Seguir los mismos pasos que en el caso del ICH o punto blanco.
- Azul de metileno: se preparara una disolución madre al 5 % y se utilizaran 1 o 2 gotas por cada 5 litros de agua. Es mejor utilizar un acuario hospital, ya que en el comunitario, la materia orgánica presente en el fondo absorbería el medicamento. Tampoco se puede utilizar filtro, bastara con un aireador. El tratamiento durara de 3 a 5 días, se descansaran 3, se hace un cambio de agua y se volverá a repetir el tratamiento hasta que desaparezcan los síntomas, manteniendo el agua en todo momento entre 24-27 ºC.
En el caso de utilizar colorantes orgánicos, se recomienda oscurecer el acuario ya que estos se degradan con la luz. Este oscurecimiento incluso puede favorecer el debilitamiento del parasito, ya que el Oodinium presenta clorofila, y por lo tanto realiza la fotosíntesis. Al igual que ocurría con el ICH se puede intentar erradicar esta enfermedad con un aumento de temperatura ya que con ello se aceleraría el ciclo reproductivo del patógeno y podremos eliminarlo antes de nuestro acuario. En este periodo de tiempo se harían cambios de agua frecuentes, para ir eliminando en la medida de los posible las formas libres y los posibles quistes que se hayan desprendido. El aumento de temperatura dependerá de la especie a tratar.
- Tratamientos comerciales específicos para acuariofilia: Oodinopur,de Sera; Oodinol,de JBL; Aquarisol,de ICA. Para casos leves, Odimor, de Aquarium Münster; Anti-oodinium,Ectoparasites treater y Anti-ectoparasites tabs(pastillas),de Azoo.

ICH PUNTO BLANCO

La enfermedad del punto blanco en acuarios de agua dulce está causada por la presencia de pequeños protozos ciliados llamado Ichthyophthirius Multifiliis. La acción de este agente patógeno puede verse agravada por la aparición de otros parásitos que afectan a la piel y a las branquias del animal.

Síntomas
Esta enfermedad es sencilla de detectar debido a los enquistamientos de color blanco, que presenta el pez afectado en piel, aletas y agallas. Estos quistes pueden alcanzar el milímetro de diámetro y pueden formar costras de carácter irregular.

El comportamiento tipo del animal es el de rascarse contra la decoración del acuario, presentando al mismo tiempo el ritmo de respiración altamente acelerado.

Es frecuente la aparición de infecciones bacterianas.

Tratamiento
Mientras que el parásito se encuentre en el cuerpo de su inquilino resulta invulnerable a cualquier tratamiento de tipo químico, ello es debido a que se incrusta más allá de la capa exterior de la piel del pez. Por tanto la aplicación de cualquier tratamiento químico es efectivo en las restantes fases del proceso reproductivo.

Habrá que poner atención a la hora de aplicar estos tratamientos químicos por diversos motivos:

- Ich Crónico: La no aplicación correcta de las tomas del medicamento puede provocar a la larga un Ich resistente a los tratamientos, siendo entonces difícil de eliminar aunque su presencia no deteriore en exceso la salud de nuestros peces (Hay muchos peces que una vez superada la enfermedad presentan una cierta inmunidad)

Existen algunos otros métodos para eliminar a estos parásitos que requieren de las siguientes acotaciones:

- Aumentar la temperatura, durante varias horas al día y al menos durante 3 días, a 32º C. Siempre claro está que los peces lo toleren.

- Dejando el acuario sin peces durante un período mínimo de 7 días a una temperatura inferior a los 20º.

El Metronidazol

Existe en farmacias un producto comercializado como medicamento genérico con el nombre de Metronidazol que resulta sumamente económico y eficaz contra este parásito (En caso de no realizar el tratamiento completo nos arriesgamos a que el Ich se torne resistente).

La aplicación se suministra en pastillas. Una por cada 25 litros de agua. una aplicación cada 48 horas (es conveniente realizarla por la noche con la luz apagada, porque vuelve el agua de color blanco y puede llegar en algún caso a estresar a los peces) junto a una elevación de la temperatura del tanque (28-30º C). Transcurrido este periodo y al no eliminarse el medicamento debemos realizar un cambio de agua y filtrar durante tres días con carbón activado.

Normalmente y tras los 6 días del tratamiento el Ich ha desaparecido del acuario. Si fuese persistente no existe ninguna contraindicación para volver a realizar el tratamiento.

HIPOTERMIA

La hipotermia, es la perdida de calor corporal al extremo de inhibir las funciones de los órganos vitales tales como el corazón.

Causas
Cuando la temperatura baja de los 24 ºC es cuando comienza a presentarse
Descuidos en el control de la temperatura.

Síntomas
- El pez, comenzara a nadar de manera descontrolada, como si estuviera estresado en exceso la respiración será casi imperceptible y lo hará con mucha dificultad.
- Se presenta inapetencia y la coloración comenzará a hacerse pálida, empieza también la aparición de zonas del cuerpo con manchas de color pardo.
- Conforme avance el estado de hipotermia, el pez comenzará a perder movilidad y sensibilidad, los colores casi desaparecerán, las áreas pardas se harán más visibles en la cabeza del pez.
- Veremos cómo los flancos del pez comienzan a tornarse blancos y en las branquias aparecen vetas de color rojizo, los ojos también se ponen rojos.
- El pez permanecerá quieto, bien, en el fondo o cerca de la superficie.
- En la fase final el pez tratara de moverse (inútilmente) y terminará en el fondo del acuario ya sea de costado o en posición vertical (con la boca hacia arriba o hacia abajo).

Tratamiento
Lo único que podemos hacer en este caso y solo cuando el estado de hipotermia no es tan avanzado ósea antes de que los flancos se comiencen a poner blancos, es colocar un termostato he ir aumentando la temperatura del acuario poco a poco hasta los 27 ºC.

PARÁSITOS INTESTINALES

La mayoría de este padecimiento es causado por el alimento vivo ya sea que recolectemos de alguna charca e incluso si se compra en algún acuario, cabe mencionar que por naturaleza algunos organismos que utilizamos como alimento para nuestros peces ya viene con esta cantidad de parásitos como lo es el Tubifex o las larvas de mosco pulgas de agua etc. Así que hay que tener cuidado con lo que ofrecemos a nuestros Bettas antes de dar cualquier alimento vivo es necesario lavarlo con agua limpia o dejar reposarlo en ella como el tubifex. Las características de este padecimiento podrían ser falta de apetito, heces demasiado largas y claras o de un color blanquecino, el tratamiento que podemos seguir es dar algún desparasitarte comercial que venden en los acuarios por lo general ya vienen en gotas y se aplican cuando el pez está enfermo y como preventivo una vez al mes siempre y cuando haya comido alimento vivo , también podemos usar Metronidazol una pastillita de 250mg en 30l en pocos días estará sano nuestro Betta

OCLUSIÓN INTESTINAL

Es causado por el taponamiento o estreñimiento debido principalmente a la alimentación tampoco variada y al alimento seco comercial ya que al ser alimento seco se hidrata dentro del pez causando que se infle y cause el tapón intestinal dejando así al afectado con una hinchazón en la zona del estomago sumamente notable otro de los síntomas que podemos notar es que el pez defeca muy poco o nulamente también baja el ritmo de actividad y pasa tiempo en el fondo o sobre algunas plantas cerca de la superficie. Un tratamiento rápido puede ser quedemos algún laxante como aceite de olivo teniendo cuidado que no caiga en las branquias del pez una gota será suficiente, también podemos dar chicharos cocidos pelados y molidos entre los dedos aun que la mejor prevención es una alimentación variada como siempre, incluyendo verduras chicharos alverjas etc.

INTOXICACIÓN

Se provoca por los pocos cambios de agua que tenemos con nuestro Betta al estar en peceras pequeñas sin un sistema de filtración adecuado la mayoría de las veces también es falta de cuidado ya que al hacerlos cambios de agua la grava que tenemos en el fondo llega a retener las defecaciones del pez y algunos residuos mas como restos de alimento o de alguna planta y si a esto se le suma que solo le vaciamos el agua y lo volvemos a llenar queda su sistema igual de contaminado que como en el principio, las características de este padecimiento ya cuando esta avanzado son manchas en las aletas de tonos oscuros por lo general en las puntas de la aleta caudal o a**l , movimientos lentos e incluso torpes y nados precipitosos reacciones de espanto inesperado y mucho estrés, la solución es hacer cambios de agua diarios del 50% del total del agua hasta ver mejoría.

DEPRESIÓN

Aun que se escucha fuera de lo común la depresión también hace presencia en los peces pero más en los Bettas y esto es debido a que se mantienen a ejemplares en urnas pequeñas con poco alimento y escasez de variedad en el mismo un ejemplo de esto lo podemos ver en los comercios donde tienen a varios Bettas en pequeños vasitos de plástico todos amontonados provocándose un estrés mutuo con baja alimentación baja calidad del agua y dejándolos a temperatura ambiente, lo mismo pasa cuando llegan en pequeñas bolsitas de plástico cuando hacen pedidos de mayoreo los comerciantes llegando a adquirir porcientos o miles de Bettas, pasando un tiempo del criadero al comercio del comercio a una bodega de la bodega a los vasos hasta llegar así a su adquisición en malísimas condiciones.

También la depresión la podemos causar nosotros al no darle los debidos cuidados a nuestros Bettas, un lugar adecuado para él con una alimentación variada y sobretodo viva mantendrá a nuestro Betta muy activo.

ALETAS ESTROPEADAS

En cualquier aspecto en el que se encuentren maltratadas las aletas la solución es fácil. Cambios de agua cada dos días bueno eso dependerá de la pecera en la que este el Betta, también podemos agregar un poco de Aloe vera un trozo lo pelamos y lo dejamos en su agua, no importa que lo muerda no causara ninguna complicación, también existen en el mercado algunas sustancias activas que le dan más fuerza e incluso color a nuestros Bettas así siempre severa presentables.

EXCREMENTO O HECES LARGAS

Síntomas
El excremento largo e incluso transparente en los peces es señal de una diarrea para nosotros, pero hay de heces a heces y hay que tener más cuidado cuando son largas y carecen de coloración llegando a ser casi transparentes este malestar se presenta mucho en peces japoneses o de estanque pero también en los restos de los peces y claro que también en los Bettas.

Causas
Aquí el problema puede ser por varios motivos que pueden ser parásitos intestinales o comida cotidiana o no apta para los peces.

Tratamiento
Dependerá de la causa pero no hay mucha preocupación ya que siempre se llega a controlar.

COLUMNARIS

La Columnaris, o enfermedad del algodón como la llaman algunos, está provocada por dos tipos de bacterias: la Chondrooccus Columnaris y la Cytophaga Columnaris, unas bacterias filamentosas que se conocían bajo el nombre de mixobacterias.

Esta enfermedad está muy difundida, principalmente, entre los peces vivíparos, aunque puede afectar a cualquier especie, y sus efectos son más visibles en la piel y las branquias más que en los órganos internos. Se sabe que una temperatura moderada o alta y las aguas duras favorecen al desarrollo y la actividad de dichas bacterias. Así mismo se ha podido determinar que dichas bacterias son inviables en temperaturas inferiores a los 12ºC.

Síntomas
El cuadro sintomático que presentan los peces afectados por esta enfermedad es muy variado, sin embargo estas son las características más comunes que podemos observar:

- Aparición de agrupaciones bacterianas en la zona bucal en forma de manchas algodonosas. En ocasiones estas manchas también se extienden por toda la cabeza en forma de punto blancos o grisáceos.
- Pérdida de coloración u opacidad en el cuerpo.
- Deshilachamiento de las aletas, pudiendo aparecer un aro rojizo es los extremos.
- Afecciones branquiales.
- Inapetencia para comer, natación desorientada y/o permanencia en el fondo del acuario.

Tratamiento
Un posible tratamiento de esta enfermedad se basa en la tetraciclina y en la oxitetraciclina, dosificando 250mg por cada 10 litros de agua, acompañado de cambios parciales de un 30% cada 3 días y la consiguiente renovación de la dosis.

También puede utilizarse otros antibacterianos como el nifurpirinol (recomendado), los sulfamidas, la tripaflavina o el nitrofurán.

En las tiendas especializadas puede encontrarse productos específicos para tratar esta enfermedad.ENFERMEDADES DE LOS BETTAS

PODREDUMBRE EN LAS ALETAS

Se da por una infección bacteriana múltiple.
La podredumbre de aletas es habitual en acuarios y se contagia por vía cutánea.
Los peces inmunológicamente débiles son más propensos a sufrir esta enfermedad. Estando la enfermedad relacionada con condiciones ambientales inadecuadas, como aguas frías, excesiva iluminación, acumulación de materia orgánica, etc.

Síntomas
Los bordes de las aletas se engrosan, adoptan un aspecto lechoso, se debilitan y empiezan a pudrirse. Las aletas en su putrefacción se deshilachan y muestran las puntas de los radios. En casos avanzados la aleta podrá quedar reducida a un muñón.

Prevención
- Filtro en buen funcionamiento.
- Higiene excelente, ausente de detritos en el fondo y de algas.
- Valores físico- químicos adecuados y sin variaciones.
- Alimentación equilibrada.

Tratamientos
El gran número de agentes causantes recomienda usar un antibiótico de gran espectro. El éxito del tratamiento dependerá en buena medida del agente patógeno causante de la infección. Tan importante como el tratamiento es mejorar las condiciones del acuario.

Es aconsejable tratar al pez o peces afectados en un acuario hospital, evitando así la propagación de la enfermedad y evitar que el filtro pierda sus características biológicas. (Las bacterias aeróbicas no soportan el tratamiento)

Para casos leves:
Tripaflavina o momoacridina, en la proporción de 1 ml/litro de una solución al 0,2% durante 6 días, tras cada cura debe cambiarse gradualmente el agua.

Si no hay mejoría rápida:
_Tripaflavina dosis de 5 a 10 ppm durante baño de de 60 a 90 minutos.
_Oxitetraciclina mezclado con el alimento al 1%, de 10 mg. por cada gramo de comida.
_Cloramfenicol, dosis de 100 mg por cada 100 g de alimento una vez al día durante 5 días.
_Verde de malaquita, 1 a 2 mg/l, en baño de 1 hora.
_Aureomicina 50 a 100 mg/l en baño de 2 a 6 horas.
_Nitrofurazona, 1 mg/l en baño de 10 minutos en dos o tres días.

Para casos muy graves:
- Oxitetraciclina, 50 mg/l durante 3 días, cambiando el agua cada veinticuatro horas.

Se encuentran medicamentos comercializados específicos, como Furanace, Fin Rot Remedy, Extrapid, Tetra General Tonic, Sera Bactowert, Liquitox, etc

HIDROPESÍA

La hidropesía es un síntoma grave, que indica que una causa o patología ha provocado acumulación de liquido seroso (un liquido ligeramente gelatinoso) en la cavidad corporal o celómica del pez.

Síntomas
_Hinchazón evidente de la cavidad corporal del pez.
_Escamas erizadas hacia el exterior (causado por la presión de la hinchazón).
_En estado inicial heces blancas y viscosas o largas y descoloridas.
_Exoftalmia u ojo / ojos saltones.
_Enrojecimiento en la zona a**l o en la base de las aletas.
_Ulceras en el cuerpo.
_Falta de apetito.
_Natación estática o desequilibrada.
_Cambio en coloración del pez y palidez en las agallas.

Causas
- Agentes etiológicos víricos, por ejemplo Birnavirus.
- Ataques bacterianos, por ejemplo Pseudomonas spp. y la Aermonas spp.
- Enfermedades protozoarias crónicas graves, como por ejemplo Piscinoodinium y Amyloodinium. (en raras ocasiones)
- Contaminación ambiental.
- Trastornos metabólicos o de nutrición.
- La introducción, del agente patógeno, en el acuario.
- Bajas de defensas del pez por la mala calidad del medio o por carencias alimenticias.
El contagio entre un pez enfermo a otro sano puede ser muy difícil o raro pero hay un riesgo dependiendo del agente causante y su virulencia.

Tratamientos
_Aislar al pez, colocarlo en agua en buenas condiciones, alimentación rica y variada (si come) y añadir antibiótico de gran espectro, sulfamidas o preparados a base de nitrofuran.
_Medicamentos comerciales para peces, como por ejemplo Baktopur Direct , aseguran su efectividad, pero solo lo serán realmente si el causante es algún tipo de bacteria sensible a estos medicamentos. Para otras causas no serán efectivos.
_Alimentar al pez con arvejas (guisantes)
_Hacer ayunar a los peces un par de días, algunas veces basta sólo con esto para romper la oclusión intestinal y hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Recuerden que los peces pueden estar de 1 semana a 10 días sin comer.
_Tratamientos con antibióticos (Baytril y Kanamicina)
_Darle una gotita de vaselina en la boca, una vez al día.
_Renovar el agua cada 48 h.
_Consultar a un veterinario acerca de las posibilidades del tratamiento con antibióticos inyectables (dosis y periodicidad).

¿Cómo se puede prevenir?
Como siempre, la regla de oro es la calidad del agua.
Hay que humedecer previamente la comida seca. Esto permite que la expansión de la misma se produzca antes de que el pez la coma
Cambiar a otra forma de alimentación, como los preparados en casa, los congelados o la comida viva.

EXOFTALMÍA U OJOS SALTON

La exoftalmía es un síntoma común de muchas y diversas patologías. Normalmente no es grave de por sí, la patología provoca retención de líquido de dos tipos:

- Interna: Dentro del ojo u ojos, la presión del liquido aumenta el volumen de este
- Externa: En la cuenca del ojo (detrás), la retención de liquido empuja el ojo u ojos hacia fuera de la órbita.

Ambas retenciones de líquido generan el típico efecto de ojo saltón u ojos saltones.

Causas
La más común es causada por una infección bacteriana en el organismo del pez, favorecida por una calidad inadecuada del agua y generando trastornos internos metabólicos.

Aun siendo la más común la mencionada, otras muchas causas pueden generarla, entre ellas:

- Septicemia bacteriana
- Septicemia vírica
- Septicemia por streptococcus
- Tuberculosis
- Carencia nutricional (por ejemplo avitaminosis)
- Envenenamiento por cobre.
- Enfermedad de las burbujas
- Hormonas, anomalías tiroideas
- Ataques de helmitos (gusanos o larvas parasitarias)
- Ataques de protozoos (como cryptobia de la sangre)
- Trastornos metabólicos internos (como hepaticos)
- Condiciones inadecuadas (ver pH y nitritos)
- Lesiones mecánicas. (Por ejemplo lesiones accidentales)

Tratamiento
Prioritario, para la aplicación del tratamiento más adecuado, sería saber diagnosticar la causa o patología original productora de este síntoma, para ello tendremos que saber identificar otros síntomas, para centrarnos en su identificación, ya que la exoftalmía de por si no nos señala, por ella sola, la causa que la provoca.

Para poder aplicar el mejor tratamiento del pez afectado tendremos por ello que identificar la enfermedad ya que no se trata igual un pez que sufre exoftalmía provocada por ejemplo por la “Enfermedad de las Burbujas” que otro que la sufre por “Enfermedad de la Boca Roja”.

Si no podemos saber o conocer la causa que haya producido este síntoma tomaremos las siguientes medidas genéricas:

1º- Mejorar la calidad del agua (comprobar y corregir pH, nitritos y nitratos) y la alimentación de los peces con una dieta rica y variada. De este modo en muchas ocasiones remite la exoftalmía. Se podría decir que en más del 50 % de los casos, mejoran sin necesidad de otro tratamiento.

2º- Si no se obtiene resultados, en un periodo razonable, lo mejor será aislar al pez en un tanque “hospital” y administrarles un antibiótico de gran espectro, será efectivo esta solución si realmente la infección es bacteriana.

ENFERMEDAD DEL TERCIOPELO EN PECES (VELVET)

Esta enfermedad es típica de los acuarios en malas condiciones de mantenimiento.

Síntomas
En el cuerpo de los peces aparece un forro a manera de terciopelo color gris o azul. Observando bajo el microscopio se identifica numerosos organismos unicelulares en forma de pera hasta esféricos. Ocasionalmente los parásitos también pueden penetrar en la epidermis y causar infecciones por áreas.

Cuando las agallas están atacadas se observa hemorragias, infecciones, y destrucción de tejido. En casos graves la piel puede separarse en flecos. Los peces enflaquecen. Es común que aparezca insuficiencia respiratoria, que los ojos se anublen y que los peces se rasquen contra la decoración.

Causas
_ Cambios bruscos de temperatura para luego mantenerse en 23 a 25 ºC
_ Introducción de peces nuevos sin pasar la cuarentena, por lo que no se sabe si posteriormente desarrollaran la enfermedad.
_ Peces fatigados y faltos de defensas.
_ Se desarrollan mejor en aguas viejas poco renovadas, por lo que es recomendable hacer cambios de agua frecuentes.
_ Introducción de plantas infectadas, por lo que se aconsejable desinfectarlas bien.

Tratamiento
Se pueden emplear los siguientes medicamentos como tratamiento:
- Metronidazol: a razón de 1 gr por 100 litros
- Sulfato de cobre: tratamiento delicado dado que puede resultar toxico para los peces:
Se preparara una disolución madre con 1 litro de agua destilada, 4 gr. de Sulfato de cobre, 2,4 5 gr. de ácido cítrico. Subir temperatura a 31º ó 32º, (ojo, no todos los peces soportan estas temperaturas) aumentar oxigenación, añadir 20 ml de la solución madre, por cada 100 litros, durante tres días, al finalizar cambio parcial de agua. Si no mejora repetir tratamiento con 3 días de descanso. Vigilar que los peces no boqueen en la superficie, lo cual sería un síntoma de intoxicación.
- Clorhidrato de quinina: en concentraciones de 1.5 g por cada 1000 L de agua. Se aconseja realizar disolución madre con 1.5 g para un litro de agua, y luego utilizar 1 ml por cada l de agua a tratar.
- Sal (NaCl) al 3 %: se harán baños de unos 15-30 minutos o hasta observar que el pez comienza a sentirse incomodo. Repetir diariamente hasta la completa desaparición del parasito.
- Acriflavina: se diluye 1gr por cada 100l de agua del acuario. Se harán baños continuos elevando la temperatura a 30ºC. Se necesita un acuario hospital vacío y oscurecido.
- Verde malaquita: se usan dosis de 1 gota por cada 5 litros de agua, partiendo de una disolución madre de 0.751 %. Seguir los mismos pasos que en el caso del ICH o punto blanco.
- Azul de metileno: se preparara una disolución madre al 5 % y se utilizaran 1 o 2 gotas por cada 5 litros de agua. Es mejor utilizar un acuario hospital, ya que en el comunitario, la materia orgánica presente en el fondo absorbería el medicamento. Tampoco se puede utilizar filtro, bastara con un aireador. El tratamiento durara de 3 a 5 días, se descansaran 3, se hace un cambio de agua y se volverá a repetir el tratamiento hasta que desaparezcan los síntomas, manteniendo el agua en todo momento entre 24-27 ºC.
En el caso de utilizar colorantes orgánicos, se recomienda oscurecer el acuario ya que estos se degradan con la luz. Este oscurecimiento incluso puede favorecer el debilitamiento del parasito, ya que el Oodinium presenta clorofila, y por lo tanto realiza la fotosíntesis. Al igual que ocurría con el ICH se puede intentar erradicar esta enfermedad con un aumento de temperatura ya que con ello se aceleraría el ciclo reproductivo del patógeno y podremos eliminarlo antes de nuestro acuario. En este periodo de tiempo se harían cambios de agua frecuentes, para ir eliminando en la medida de los posible las formas libres y los posibles quistes que se hayan desprendido. El aumento de temperatura dependerá de la especie a tratar.
- Tratamientos comerciales específicos para acuariofilia: Oodinopur,de Sera; Oodinol,de JBL; Aquarisol,de ICA. Para casos leves, Odimor, de Aquarium Münster; Anti-oodinium,Ectoparasites treater y Anti-ectoparasites tabs(pastillas),de Azoo.

ICH PUNTO BLANCO

La enfermedad del punto blanco en acuarios de agua dulce está causada por la presencia de pequeños protozos ciliados llamado Ichthyophthirius Multifiliis. La acción de este agente patógeno puede verse agravada por la aparición de otros parásitos que afectan a la piel y a las branquias del animal.

Síntomas
Esta enfermedad es sencilla de detectar debido a los enquistamientos de color blanco, que presenta el pez afectado en piel, aletas y agallas. Estos quistes pueden alcanzar el milímetro de diámetro y pueden formar costras de carácter irregular.

El comportamiento tipo del animal es el de rascarse contra la decoración del acuario, presentando al mismo tiempo el ritmo de respiración altamente acelerado.

Es frecuente la aparición de infecciones bacterianas.

Tratamiento
Mientras que el parásito se encuentre en el cuerpo de su inquilino resulta invulnerable a cualquier tratamiento de tipo químico, ello es debido a que se incrusta más allá de la capa exterior de la piel del pez. Por tanto la aplicación de cualquier tratamiento químico es efectivo en las restantes fases del proceso reproductivo.

Habrá que poner atención a la hora de aplicar estos tratamientos químicos por diversos motivos:

- Ich Crónico: La no aplicación correcta de las tomas del medicamento puede provocar a la larga un Ich resistente a los tratamientos, siendo entonces difícil de eliminar aunque su presencia no deteriore en exceso la salud de nuestros peces (Hay muchos peces que una vez superada la enfermedad presentan una cierta inmunidad)

Existen algunos otros métodos para eliminar a estos parásitos que requieren de las siguientes acotaciones:

- Aumentar la temperatura, durante varias horas al día y al menos durante 3 días, a 32º C. Siempre claro está que los peces lo toleren.

- Dejando el acuario sin peces durante un período mínimo de 7 días a una temperatura inferior a los 20º.

El Metronidazol

Existe en farmacias un producto comercializado como medicamento genérico con el nombre de Metronidazol que resulta sumamente económico y eficaz contra este parásito (En caso de no realizar el tratamiento completo nos arriesgamos a que el Ich se torne resistente).

La aplicación se suministra en pastillas. Una por cada 25 litros de agua. una aplicación cada 48 horas (es conveniente realizarla por la noche con la luz apagada, porque vuelve el agua de color blanco y puede llegar en algún caso a estresar a los peces) junto a una elevación de la temperatura del tanque (28-30º C). Transcurrido este periodo y al no eliminarse el medicamento debemos realizar un cambio de agua y filtrar durante tres días con carbón activado.

Normalmente y tras los 6 días del tratamiento el Ich ha desaparecido del acuario. Si fuese persistente no existe ninguna contraindicación para volver a realizar el tratamiento.

HIPOTERMIA

La hipotermia, es la perdida de calor corporal al extremo de inhibir las funciones de los órganos vitales tales como el corazón.

Causas
Cuando la temperatura baja de los 24 ºC es cuando comienza a presentarse
Descuidos en el control de la temperatura.

Síntomas
- El pez, comenzara a nadar de manera descontrolada, como si estuviera estresado en exceso la respiración será casi imperceptible y lo hará con mucha dificultad.
- Se presenta inapetencia y la coloración comenzará a hacerse pálida, empieza también la aparición de zonas del cuerpo con manchas de color pardo.
- Conforme avance el estado de hipotermia, el pez comenzará a perder movilidad y sensibilidad, los colores casi desaparecerán, las áreas pardas se harán más visibles en la cabeza del pez.
- Veremos cómo los flancos del pez comienzan a tornarse blancos y en las branquias aparecen vetas de color rojizo, los ojos también se ponen rojos.
- El pez permanecerá quieto, bien, en el fondo o cerca de la superficie.
- En la fase final el pez tratara de moverse (inútilmente) y terminará en el fondo del acuario ya sea de costado o en posición vertical (con la boca hacia arriba o hacia abajo).

Tratamiento
Lo único que podemos hacer en este caso y solo cuando el estado de hipotermia no es tan avanzado ósea antes de que los flancos se comiencen a poner blancos, es colocar un termostato he ir aumentando la temperatura del acuario poco a poco hasta los 27 ºC.

PARÁSITOS INTESTINALES

La mayoría de este padecimiento es causado por el alimento vivo ya sea que recolectemos de alguna charca e incluso si se compra en algún acuario, cabe mencionar que por naturaleza algunos organismos que utilizamos como alimento para nuestros peces ya viene con esta cantidad de parásitos como lo es el Tubifex o las larvas de mosco pulgas de agua etc. Así que hay que tener cuidado con lo que ofrecemos a nuestros Bettas antes de dar cualquier alimento vivo es necesario lavarlo con agua limpia o dejar reposarlo en ella como el tubifex. Las características de este padecimiento podrían ser falta de apetito, heces demasiado largas y claras o de un color blanquecino, el tratamiento que podemos seguir es dar algún desparasitarte comercial que venden en los acuarios por lo general ya vienen en gotas y se aplican cuando el pez está enfermo y como preventivo una vez al mes siempre y cuando haya comido alimento vivo , también podemos usar Metronidazol una pastillita de 250mg en 30l en pocos días estará sano nuestro Betta

OCLUSIÓN INTESTINAL

Es causado por el taponamiento o estreñimiento debido principalmente a la alimentación tampoco variada y al alimento seco comercial ya que al ser alimento seco se hidrata dentro del pez causando que se infle y cause el tapón intestinal dejando así al afectado con una hinchazón en la zona del estomago sumamente notable otro de los síntomas que podemos notar es que el pez defeca muy poco o nulamente también baja el ritmo de actividad y pasa tiempo en el fondo o sobre algunas plantas cerca de la superficie. Un tratamiento rápido puede ser quedemos algún laxante como aceite de olivo teniendo cuidado que no caiga en las branquias del pez una gota será suficiente, también podemos dar chicharos cocidos pelados y molidos entre los dedos aun que la mejor prevención es una alimentación variada como siempre, incluyendo verduras chicharos alverjas etc.

INTOXICACIÓN

Se provoca por los pocos cambios de agua que tenemos con nuestro Betta al estar en peceras pequeñas sin un sistema de filtración adecuado la mayoría de las veces también es falta de cuidado ya que al hacerlos cambios de agua la grava que tenemos en el fondo llega a retener las defecaciones del pez y algunos residuos mas como restos de alimento o de alguna planta y si a esto se le suma que solo le vaciamos el agua y lo volvemos a llenar queda su sistema igual de contaminado que como en el principio, las características de este padecimiento ya cuando esta avanzado son manchas en las aletas de tonos oscuros por lo general en las puntas de la aleta caudal o a**l , movimientos lentos e incluso torpes y nados precipitosos reacciones de espanto inesperado y mucho estrés, la solución es hacer cambios de agua diarios del 50% del total del agua hasta ver mejoría.

DEPRESIÓN

Aun que se escucha fuera de lo común la depresión también hace presencia en los peces pero más en los Bettas y esto es debido a que se mantienen a ejemplares en urnas pequeñas con poco alimento y escasez de variedad en el mismo un ejemplo de esto lo podemos ver en los comercios donde tienen a varios Bettas en pequeños vasitos de plástico todos amontonados provocándose un estrés mutuo con baja alimentación baja calidad del agua y dejándolos a temperatura ambiente, lo mismo pasa cuando llegan en pequeñas bolsitas de plástico cuando hacen pedidos de mayoreo los comerciantes llegando a adquirir porcientos o miles de Bettas, pasando un tiempo del criadero al comercio del comercio a una bodega de la bodega a los vasos hasta llegar así a su adquisición en malísimas condiciones.

También la depresión la podemos causar nosotros al no darle los debidos cuidados a nuestros Bettas, un lugar adecuado para él con una alimentación variada y sobretodo viva mantendrá a nuestro Betta muy activo.

ALETAS ESTROPEADAS

En cualquier aspecto en el que se encuentren maltratadas las aletas la solución es fácil. Cambios de agua cada dos días bueno eso dependerá de la pecera en la que este el Betta, también podemos agregar un poco de Aloe vera un trozo lo pelamos y lo dejamos en su agua, no importa que lo muerda no causara ninguna complicación, también existen en el mercado algunas sustancias activas que le dan más fuerza e incluso color a nuestros Bettas así siempre severa presentables.

EXCREMENTO O HECES LARGAS

Síntomas
El excremento largo e incluso transparente en los peces es señal de una diarrea para nosotros, pero hay de heces a heces y hay que tener más cuidado cuando son largas y carecen de coloración llegando a ser casi transparentes este malestar se presenta mucho en peces japoneses o de estanque pero también en los restos de los peces y claro que también en los Bettas.

Causas
Aquí el problema puede ser por varios motivos que pueden ser parásitos intestinales o comida cotidiana o no apta para los peces.

Tratamiento
Dependerá de la causa pero no hay mucha preocupación ya que siempre se llega a controlar.

COLUMNARIS

La Columnaris, o enfermedad del algodón como la llaman algunos, está provocada por dos tipos de bacterias: la Chondrooccus Columnaris y la Cytophaga Columnaris, unas bacterias filamentosas que se conocían bajo el nombre de mixobacterias.

Esta enfermedad está muy difundida, principalmente, entre los peces vivíparos, aunque puede afectar a cualquier especie, y sus efectos son más visibles en la piel y las branquias más que en los órganos internos. Se sabe que una temperatura moderada o alta y las aguas duras favorecen al desarrollo y la actividad de dichas bacterias. Así mismo se ha podido determinar que dichas bacterias son inviables en temperaturas inferiores a los 12ºC.

Síntomas
El cuadro sintomático que presentan los peces afectados por esta enfermedad es muy variado, sin embargo estas son las características más comunes que podemos observar:

- Aparición de agrupaciones bacterianas en la zona bucal en forma de manchas algodonosas. En ocasiones estas manchas también se extienden por toda la cabeza en forma de punto blancos o grisáceos.
- Pérdida de coloración u opacidad en el cuerpo.
- Deshilachamiento de las aletas, pudiendo aparecer un aro rojizo es los extremos.
- Afecciones branquiales.
- Inapetencia para comer, natación desorientada y/o permanencia en el fondo del acuario.

Tratamiento
Un posible tratamiento de esta enfermedad se basa en la tetraciclina y en la oxitetraciclina, dosificando 250mg por cada 10 litros de agua, acompañado de cambios parciales de un 30% cada 3 días y la consiguiente renovación de la dosis.

También puede utilizarse otros antibacterianos como el nifurpirinol (recomendado), los sulfamidas, la tripaflavina o el nitrofurán.

En las tiendas especializadas puede encontrarse productos específicos para tratar esta enfermedad.